Quitar una pared de carga: qué es un apeo y cómo se hace

Cada vez es más habitual que nuestros clientes decidan modificar la distribución de su vivienda en una reforma integral para adaptarla a sus gustos o necesidades. Las viviendas tienden a ser espacios más abiertos, con menos habitaciones y con la cocina unida a la sala de estar. Para conseguirlo hay que modificar la distribución original, y eso suele implicar tirar o «mover» alguna pared. Antes de tomar esa decisión conviene tener en cuenta varios aspectos.

En este artículo hacemos una aproximación sencilla a los aspectos más importantes antes de quitar una pared de carga.

¿Es una pared estructural?

Lo primero es asegurarnos de que el tabique realmente no forma parte de la estructura del edificio. No siempre es fácil saberlo: con el paso del tiempo, un tabique de distribución puede haberse asentado y, para compensar la flecha de otros elementos de la estructura, algunos elementos no estructurales acaban entrando en carga.

¡Cuidado! Algunos tabiques pueden haberse convertido, con los años, en paredes de carga.

Para hacernos una idea de qué paredes podremos eliminar y cuáles no, se puede aplicar un criterio rápido, aunque un profesional debe valorarlo siempre. Si la pared tiene más de 40 cm de grosor, es probable que sea una pared de carga y, por tanto, que forme parte de la estructura del edificio. Si su grosor es inferior a 10 cm, lo más probable es que sea de distribución y pueda «moverse» sin afectar a la estructura. En muchos casos estas reglas no se cumplen, así que la valoración final debe hacerla un experto.

Siempre que se hagan obras de este tipo hay que contar con un arquitecto o un aparejador que compruebe, con los planos del edificio y una visita, cuál es el sistema estructural y qué función tienen las paredes que se quieren modificar.

Si finalmente se trata de una pared estructural, la reforma se puede hacer igualmente mediante un apeo, pero el proceso será más largo y costoso.

¿Y si es un tabique con instalaciones?

Hay que tener cuidado al quitar tabiques, sobre todo cuando los forjados son de viguetas de madera antiguas. Este tipo de estructura se deforma mucho con el tiempo: las viguetas se van arqueando (flechando) poco a poco. Cuando esto sucede, el techo puede llegar a apoyarse en los tabiques y, al derribar uno, el tabique del vecino de arriba puede fisurarse o romperse un alicatado u otro acabado.

Una vez descartado que el tabique que queremos derribar haya entrado en carga, hay que revisar las instalaciones que pasan por él.

Cuando comprobamos que la pared no forma parte de la estructura, antes de abrir el hueco o «tirar» el tabique debemos asegurarnos de que por su interior no pasan conductos de instalaciones. Es frecuente encontrar dentro de los tabiques cables de la instalación eléctrica, tuberías de fontanería o, en el peor de los casos, el conducto del gas de la vivienda.

El técnico contratado debe comprobar, con los planos actualizados del edificio, que en el interior del tabique que queremos demoler no hay pasos de instalaciones. Esta comprobación debe hacerse antes de empezar los trabajos: si se derriba un tabique con una tubería o un cable dentro, además de causar daños costosos puede ser muy peligroso.

Si aparecen instalaciones dentro del tabique, la reforma puede hacerse igualmente: hay que cortar los suministros afectados y desviar las tuberías o cables para que pasen por otras zonas de la vivienda. Por el riesgo que conllevan las instalaciones en mal estado (fugas de gas o de agua, contactos eléctricos), este trabajo debe hacerlo personal cualificado.

La pared es estructural: ¿qué es un apeo?

Un apeo es la desviación de cargas que se hace, normalmente mediante una viga, para modificar el recorrido original de las cargas del edificio. En la ejecución de un apeo suele haber dos fases: el apeo provisional, con puntales, mechinales y pasadores, que es una construcción temporal para sostener la estructura mientras se modifica; y el apeo definitivo, en el que la estructura queda «abierta» y en condiciones de seguridad adecuadas.

Hay muchas variantes de apeo. El técnico elegirá el sistema en función de las cargas que soporta el muro, su espesor, la distribución del resto de elementos estructurales, el tamaño del hueco que se quiere abrir y otros factores.

Apeo con degollamiento a ambos lados del muro

Este tipo de apeo se utiliza para luces (distancias a salvar) cortas y cargas bajas, ya que entraña un riesgo elevado si se hace sin apeo provisional.

Apeo con retacado del muro mediante viga inferior

Consiste en colocar una viga que queda normalmente embebida en todo el grosor del muro, lo que obliga a hacer un apeo provisional completo. Es adecuado para grandes luces.

Apeo con confinamiento del muro

En este tipo de apeo de muro de carga (primer esquema de la figura, a1) no es necesario apear provisionalmente el muro, y es el que ofrece más seguridad si los albañiles no tienen mucha experiencia en este tipo de obras. Suele ser apropiado para cargas bajas. Se coloca una viga a cada lado del muro y se unen con conectores, generalmente barras roscadas con resina epoxi.

La variante c es la más segura y la adecuada para grandes luces y grandes cargas. Deben ejecutarla profesionales especializados en este tipo de operaciones.

Los pasos a seguir para quitar una pared de carga

1. Estudios previos

Una vez estudiados a grandes rasgos los aspectos anteriores, hay que redactar un proyecto técnico que defina el dimensionado estructural y el procedimiento constructivo.

2. Proyecto

El proyecto incluye un estudio de las cargas existentes del edificio, con especial atención al muro y la cimentación donde se va a intervenir y, sobre todo, a cualquier singularidad o modificación inesperada que pueda haber en las plantas superiores e inferiores.

Después se hace un estudio de las cargas modificadas para comprobar que la desviación de cargas en el muro no genera situaciones que comprometan la seguridad de las plantas inferiores y la cimentación.

Por último, se dimensiona la nueva estructura de acuerdo con la normativa: el Código Técnico (CTE) de acciones y, normalmente, el de estructuras de acero. Se comprueba la resistencia en estado límite último y la limitación de deformaciones, que suele ser la condición más exigente:

En el cálculo se limita la deformación de las nuevas vigas a 1/500 o 1/1000 de la luz. Es decir, una viga de 2 metros no puede tener una flecha de más de 2 mm.

Y eso después de aplicar los coeficientes de seguridad a las cargas y los coeficientes de minoración a la resistencia de los materiales. Aquí puedes consultar qué debe contener un proyecto básico y de ejecución.

Con el proyecto terminado se puede solicitar la licencia de obras. Recuerda que, según el artículo 128 de las Ordenanzas Metropolitanas, hay que notificar a los vecinos la existencia del proyecto y la posibilidad de consultarlo.

3. Obra

Aunque es una operación sencilla, tiene mucho riesgo, así que hay que planificar y ejecutar con cuidado cada paso del proceso. Conviene que los albañiles tengan experiencia en este tipo de obras y que los encargados de soldar los perfiles sepan hacer cordones continuos, del grosor especificado en el proyecto, limpios y sin poros.

Ejemplo de apeo: perfiles dobles sobre dados de hormigón

Esquemas de los estudios previos

Planta y sección de la zona a derribar y de los elementos a construir:

Detalles de definición del proyecto

En este proyecto optamos por un apeo con confinamiento del muro. Lo hicimos en Terrassa, dentro de la reforma integral de un ático. Este es el detalle en alzado de la viga compuesta del apeo:

Y este, el detalle en sección de la misma viga:

Procedimiento constructivo, paso a paso

Paso 1. Se define la zona de actuación. En nuestro caso había una abertura en la zona izquierda que se elimina (se construye el muro marcado en rojo en el dibujo). Para no trasladar acciones al piso inferior, este nuevo muro también se apea por debajo, de modo que el descenso de cargas se mantenga igual. Se retira el revestimiento del muro (normalmente yeso) y se hacen catas para comprobar que la realidad constructiva coincide con el proyecto, si no se ha hecho antes. Se desmontan el falso techo y el pavimento junto al muro para dejar a la vista la fábrica y ver en qué puntos se apoyan las viguetas del forjado. Por último, se marca y se replantea el apeo.

Paso 2. Se apuntala el forjado superior con puntales inclinados que llevan las cargas hacia la base del muro, para que el descenso de cargas del edificio no se interrumpa durante la obra. Justo después de colocar los puntales se abren pequeños huecos para construir los dados de hormigón sobre los que se apoyarán las vigas.

Paso 3. Sobre los dados de hormigón se coloca un perfil metálico que actúa como capitel y transmite al dado la carga de las dos vigas, una a cada lado del muro. Las zonas de los perfiles metálicos que descansan sobre los dados se retacan con mortero sin retracción.

Paso 4. Con la estructura provisional (puntales) y los perfiles metálicos colocados y fijados, se derriba el muro.

Paso 5. El hueco ya está terminado y solo queda aplicar de nuevo el revestimiento y reponer el pavimento y el falso techo retirados en el paso 1. En este tipo de apeo el derribo de la pared es el último paso (en muchos otros no es así), lo que lo convierte en uno de los procedimientos más seguros.

Este es el resultado final. Los dados de hormigón no se ven porque están enyesados.

Conclusiones

Quitar una pared de carga es una operación que debe hacer personal cualificado. Cada caso hay que estudiarlo con detenimiento para cumplir la normativa vigente y garantizar la seguridad durante y después de la obra.

Si quieres abrir un hueco o quitar una pared de carga, en KAITEK redactamos el proyecto de apeo de muro de carga y te acompañamos durante todo el proceso para que sea fácil y seguro. Cuéntanos tu caso.